- Spi icarex (la voile tient dans un morceau de 140*100 mais bon comme
le monocouleur c’est un peu triste vaut mieux prendre deux morceaux
de 140*100. Environ 12€ le morceau).
- Gaze :5*240cm (Ne pas oublier de préciser lors de la commande
la couleur : blanche ou noire). On l’achète en magasin spécialisé de
cerf-volant. Sinon, la moustiquaire de base ne tiendra pas la route !
- Sangle (environ 30cm).
- Carbone : 3*skyshark P300 pour le bord d’attaque et 2*skyshark
P200 pour les verticales. (le skyshark est plus souple que le vrai carbone
des revolutions, mais aussi plus de fois moins chère. si vous voulez
un bord d'attaque rigide, il faudra mettre le prix ! )
- 2 raccords internes pour assembler carbone du bord d’attaque.
- 6 embouts 8mm (de préférence FSD).
- Dacron (environ 250cm)
- Fil couture en polyester.
- Bride (5m histoire d’être large et de permettre des erreurs.
Au pire avec le reste, on fait des échelles de nœuds). J’ai
pris de la 80kg… c’est pas dit que ça soit ce qu’il
y a de plus judicieux.
- Elastique 3mm (environ 1m).
Pour le matériel, les boutiques Cerf-volant service et Air-one shop vendent des packs avec tout le matériel nécessaire. Si les packs contiennent du scotch double-face, je vous déconseille de vous en servir. Ca bloque le fil dans le chat de l'aiguille. Pour palier au problème, il faut mettre une goutte d'huile environ tous les 10cm de couture. Assez contraignant.
Si vous prévoyez de fabriquer plusieurs cerfs-volants, il vaut mieux acheter le matériel en "gros".
2- Matériel nécessaire pour la construction :
- Un réglet.
- Une équerre.
- Une scie à métaux.
- Une grande règle plate en fer d’environ 2m pour faire des
mesures mais aussi servir de guide de découpe de spi.
- Un bon cutter (avoir un cutter rotatif peut être un plus), ciseaux.
- Crayon de papier.
- Colle liquide de base pour le spi et de la glue pour le carbone.
- Un chiffon.
- Des poids (vous verrez pourquoi par la suite).
- Un briquet.
- Un logiciel de dessin (mais ce n’est pas obligatoire).
- Fer à souder (on peut faire sans aussi).
Bon, comme je ne vais pas refaire ce dont je me suis inspiré,
voici le lien pour les cotes du Revolution que j’ai suivies : http://pages.videotron.com/pgelinas/TallerRevo[1].pdf (attention, il
y a des erreurs dans les cotes du bridage).
3- Le panneautage :
Pour se décider des couleurs, du panneautage, un logiciel de dessin
peut-être utile :
Ensuite, on peut imprimer à l’échelle 1 et on assemble
pour faire ses patrons (si vous avez un stock de calendriers, vous
pouvez tailler vos patrons dedans, il parait que c’est très
bien !).
Pour ma part, ne faisant pas confiance à mon imprimante, j’ai
imprimé à l’échelle 1/10 et j’ai repris
les cotes sur du papier peint qui me restait sous le bras :
Mon panneautage de revo étant symétrique, j’ai
fait en patron qu’une demi-aile.
Ne pas oublier quand on découpe le spi d’ajouter 8mm sur
les panneaux pour la couture. Le panneau plus clair prendra les 8mm et
sera positionné dessous le spi le plus foncé. Découper
au cutter sur une matière souple en s’aidant d’une
règle comme guide. Moi, j’avais du lino sous la main. On évite
la découpe aux ciseaux qui ne fait pas une découpe droite
et net.
Pour découper l’icarex, servez vous d’un chiffon pour
la plaquer par électricité statique et enlever les poussières
qui sont attirées. Puis on trace les patrons au crayon de papier.
Personnellement,
je ne trouve pas évident
de découper cette matière, j’ai même fait quelques
ratés (la règle de guide qui glisse pendant la découpe,
le spi qui glisse…). Etre à deux pour le faire peut être
un plus.
Avant la découpe on place des poids un peu partout sur le spi pour éviter
qu’il glisse.
Il ne faut pas oublier de changer la lame du cutter régulièrement,
la découpe en sera plus facile.
La voile vue de dos.
En regardant la photo ci-dessus, vous comprenez bien l’histoire du spi
le plus clair sous le spi le plus sombre pour la couture (vous verrez plus
bas que cette effet ne se voit plus du tout de face et que la voile correspond
bien au patron).
Vous pouvez remarquer que j’ai commis une erreur dans la découpe
de mon éclair violet : il n’y a pas de matière pour la
couture sur les pointes de l’éclaire.
Avant de coudre l’aile, on l’assemble avec de la colle (colle
basique, sans solvant). On n’en met pas des tonnes ! Apres, ça
déborde, et ça fait dégueulasse. Donc vraiment la
main légère sur la colle, c’est juste pour que ça
soit plus facile à coudre. D’ailleurs, si vous êtes
un pro de la couture et que vous êtes téméraire, vous
pouvez sauter cette étape.
Le type de couture utilisé est le 3 points zigzag. La distance
entre deux zigzag /\ fait 1.5cm. Réglez bien la tension du fil
sinon, ça va recroqueviller le spi. Faites quelques essais sur
des chutes de spi pour régler la machine avant de vous lancer.
L’aiguille utilisée est une 90 cuire.
Selon le panneautage vous pouvez coudre par demi-aile ou toute l’aile
d’un coup.
4- Le bord d'attaque:
Coupez une bande de dacron de 6cm de large et environ 235cm de long (vous
ajusterez en coupant ce qui dépasse par la suite. Pour la gaze,
235cm de long et 5cm de large.
Pliez le dacron en deux dans le sens de la longueur (pincez bien la pliure)
puis collez 1cm de gaze sur le dacron. Etalez avec les doigts et encore
une fois, on y va molo sur la colle. On ne replie pas le dacron dessus,
car si la colle bave, on risque d’avoir quelques soucis par la suite
pour y faire rentrer le carbone.
Ensuite on découpe 3 pièces de dacron qui vont servir à laisser
passer les élastiques ou le bridage. 3.5cm de large et 14cm
de long.
Vous pouvez collez, ou pas, ces pièces sur le dacron avant
de les coudre. Pour les mesures, étant donné qu’il
faudra couper ce qui dépasse des extrémités,
on part du centre.
Pièce centrale et pièce au niveau de la fixation du
carbone verticale.
Les trous pour laisser passer les élastiques et la bride sont
faits au fer à souder. (un clou chauffé peut aussi
faire l’affaire).
Ensuite on colle 1cm de gaze sur le dos de l’aile et on coud.
Et
on finit par découper ce qui dépasse aux extrémités
du bord d’attaque.
Normalement à ce stade là, le cerf-volant commence à prendre
sérieusement forme.
On rajoute des pièces de dacron (les pièces grises
sur le plan) aux extrémités
du cerf-volant pour le renforcer sur lesquelles on va coudre de la
sangle .
Pour la pointe de l’aile le dacron est cousu sur la face avant.
Sur le dos on y coud un bout de sangle pour pouvoir y accrocher l’élastique.
Les deux pièces en dacron aux extrémités du
bord d’attaque sont des deux cotés de la voile en faisant
le tour du bord d’attaque (comme pour les pièces centrales).
On n'oublie pas non plus le petit bout de dacron en haut du bord
de fuite.
5- Le carbone :
Etant donné que on est rarement ultra précis lors des mesures,
on ajuste la taille du carbone. Le carbone skyshark fait 82.5cm de
long. Coupez seulement la barre du milieu. Comme ça, si un jour
ily a de la casse sur le carbone aux extrémités, on remplace
le carbone sans avoir besoin de le couper.
Ensuite coller les raccords internes à la glue dans la barre centrale
en les laissant dépasser de moitié.
Pour ajuster le diamètre du carbone aux embouts, vous pouvez faire
quelques tours de scotch autour du carbone.
Voila le résultat :
Le carbone vertical n’est pas encore ajusté. Vous pouvez
remarquer que j’ai fait le sagouin au niveau de la colle, que
ca à bien bavé et que ca fait super dégueulasse… on
ne m’y reprendra plus !
6- Le bord de l’aile :
Deux possibilités : soit on ajoute 8mm aux patrons sur les bords
pour replier, faire un ourlet cousu. Soit on coupe des bandes spi de
2cm de large aux mesures du contour de l’aile. On plie les bandes
en deux et on colle et coud. C’est la solution pour laquelle
j’ai opté. Dans ce cas la, on prend la couleur de spi
la plus sombre pour éviter l’effet de transparence disgracieux.
J'essaierai prochainement de faire quelques photos pour montrer comment
s'y prendre mais je doute du rendu...
8- Ca vole:
Bon y avait pétole, mais ça vole.
9- Le nerf de chute - le petit truc en plus :
Comme je n'en ai encore jamais mis (mais c'est pour bientôt), voici
les explication du "maître" Polo sur le nerf de chute :
Dixit Polo :
"Le nerf de chute sert effectivement à faciliter la marche
arrière
mais il permet aussi de rendre silencieux ton révo.
Le fil doit passer seulement entre les deux verticales, comme ça
: /\
Petits crobars, c'est plus clair :
Le principe c'est donc de faire passer un fil de type dynema, topline,
45/70kg dans l'ourlet du bord de fuite.
Pour ça il faut couper l'ourlet au centre de chaque côté, à environ
2 cm.
Et en bas, un peu plus loin, environ à 4 cm.
Au centre, en haut, coudre une petite sangle dans laquelle le fil
va passer.
Bien renforcer les 4 endroits où sort le nerf de chute de l'ourlet
avec du dacron, ça prévient des déchirures...
On attache le nerf de chute sur les élastiques. (élastiques
qui tiennent le bouchon)
Ca permet une tension "dynamique" du nerf de chute.
Pour le centre, moi je ne le fixe pas, il passe juste dans la petite
sangle."
Merci Polo pour tes explications et tes croquis.
10- Remerciements :
Merci aux forumistes pour leur aide, particulièrement Zézé et
Polo.
Pour toutes suggestions sur le site (disfonctionnements, améliorations
possibles,...) ou pour des questions de modération sur le forum, envoyez
un mail à punk_sportif@*yahoo.fr (sans
*).
